Бургундска вина - класификација и квалитет бургундских вина

Већ више од петнаест година бургундски регион доживљава сталне успоне и падове. Цијене су расле и смањивале се, углед се губио и поново стекао, и наравно, промијенила се и структура самог заната. И ако сам 1985. могао да похвалим бела вина из Бургундије и да се према црвеним винима опходим опрезно, са мешовитим осећајем наде и благим разочарањем, сада су то црна вина далеко напред, јер сада, као никада до сада, произвођачи стварају вина с необично ароматичним и егзотичним, чак понекад и с замршеним букетом. Због тога се светски позната Обала Слоновачке обале, где се производе бургундска вина, назива „Златни пад“.

Али шта је са белим винима? Пречесто су реаговали на глобална такмичења - уосталом, свака винска регија која поштује себе има одређену количину првокласног „шардонеја“ - прилагођавајући своје ловорове венце обешене на вратовима испод успаваних глава.

Бургундски регион дуго је био минско поље купца. С једне стране, постоје винари који су склонији малим распршеним комадима винограда, с друге стране постоје трговци који, у своју корист, купују од винара оне вина која сами не би сипали, мијешали у индустријски обим и продавали их. Стога се не уморим стално понављати: ако желите испробати праву Бургундију управо онако како је сакупљена, ако желите осјетити карактеристичан мошусни мирис Мусигнија, махнит сјај Цхамбертина или арогантан шарм Цортона, идите одмах до винара. Зато што трговци имају репутацију (углавном фер, мада не увек), према којој сви прилагођавају стилу домаћег вина.

У последњих неколико година дошло је до очигледног побољшања. Прво, поларизација (изражена у цени) између добрих винара и оних лошијих је постала уочљива. Вино са локалитета најбољег винара коштат ће један и по пута више од онога што се узгаја на локацији која има не баш цијењено име. А то јасно раздваја пажљиве и марљиве винара од лењо и непажљивих, и то чини на потпуно директан и некомплициран начин.

Поред тога, и трговци су променили тактику. Пад потражње задао им је тежак ударац. Стога су се многа од њих почела пажљивије бавити винима него раније. Неки су чак купили и своје винограде. С друге стране, неки су винари одлучили да се баве трговинским пословима, додатно испирајући разлику између ове две категорије. А ово оживљавање истинских циљева и доброг квалитета дешава се у тренутку када многи винари широм света почињу да савладају суморног, арогантног, али још увек лепог и незаборавног „пинот ноира“. Калифорнија, Чиле, Орегон, Аустралија и Нови Зеланд помало показују да грожђе, које изгледа није открило свој укус никоме осим елити, постепено губи земљу. Изузетан пинот ноир и необичан цхардоннаи још се узгајају у занемарљивим количинама и то само у најбољим деловима Обале Слоноваче. Међутим, у свему осталом, произвођачи широм света већ изазивају бургундију.

У добрим виноградима Азурном мору је забрањено узгајати гама, а славу и славу стекао је само на југу, у Беаујолаис-у и Мацон-у. Црвена вина се, с друге стране, праве од пинота ноира. Ако се возите мало јужно од Дијона према Нуитс Саинт-Георгес, Бону и Цханиа, видећете само срце Бургундије - и корен свих његових проблема. Прво на што обратите пажњу је колико је регион мали и колико познатих имена је гурнуто у његове уске границе. На истоку Бургундије постоје невероватно огромне равномерне површине које се протежу све до планина Јура и Швајцарска, али потпуно лишене винограда. На западу је благо брдовита долина, која се спушта са запада на југозапад. Понекад, као на пример, када се велики виногради Цхамбертин налазе непосредно ван граница села Гевреи-Цхамбертин, виногради се протежу само километар до места где брда обрастају грмљем, попут намрштених обрва, прелазе земљу и ту винова лоза завршава. Чак се дешава да се, као у чувеним виноградима Нуитс-Ст-Георгес из Цлос Арлотс или Цлос де ла Марецхале, танка врпца грожђа сужава на мање од 200 метара.

Јужније, између Бона и Поммара, виногради брзо досежу највеће ширине и до 1200 метара. У тим се границама налазе виногради Гранд Цру, или „Топ Граде“, и Премиер Цру, или „Фирст Граде“, на којима почива репутација целог Бургундије. Строго су регулисани само у централном и горњем делу и чине врло мали и кратак нагиб. Чак ће и најопаснији возач прећи раздаљину од 50 километара од Дијона до Ханије за мање од сат времена, а ово је цела Обала Слоноваче, укључујући и Слонокошћену обалу, као северну половину, и Обале Беауне, као јужна половина.

Тада се виногради приближавају аутопуту број 74, а затим потону на дно долине. Вина одатле, која су слабијег квалитета, називају се по именима села или су једноставно именована као уобичајена за регионална вина најслабијег квалитета. Нека од ових вина, међутим, могу бити прилично добра, а нека чак и добра..

Имена се у многим важним бургундским селима састоје од два дела: Гевреи-Цхамбертин, Цхамболле Мусигни, Пулигни-Монтрацхет. Прва реч је изворни назив села. А друга реч је назив најпознатијег винограда у селу, који се придружује имену села, тако да последње користи славу познатог вина. Тренутно су најпрестижнијим виноградима додељено име Гранд Цру. И не морају да користе имена села на етикетама, али такође не могу забранити селима да користе име винограда, мада се испоставило да име познатог доброг вина може бити присутно у овом или оном облику на етикетама прилично обичних вина.

Бургундска вина Гранд Цру. укључујући Цхамбертин, Романее-Цонти и Ле Монтрацхет, нека су од најпознатијих вина на свету. Међутим, производе се у занемарљивим количинама, док је потражња за њима изузетно велика. Због тога су цене високе до неба, али упркос томе има доста људи који то желе.

КЛИМА И ТЛА

Било би сјајно знати зашто ови вољени виногради производе тако изванредна вина, и зато читава армија геолога и винара непрестано покушава да анализира састав тла, његов угао нагиба и мезоклимат, али досад њихови покушаји до коначног резултата нису довели до тога.

Наравно, мешавина лапора и кречњака која преовлађује у централном делу обале Слонова обале идеална је за црно вино, а тврдо-кречњачке стијене у Цоте де Беауне изврсне су за бело. Међутим, у приближно истом региону са истим саставом тла постоје земље које производе грожђе потпуно различитих нивоа квалитета, тако да могу само рећи да у овом тешком за виноградарство и релативно северном региону клима стално балансира на оштрицама ножа. Чак и нешто безначајно као минимална промена угла нагиба или мала депресија негде у земљи, што тлу даје посебну осетљивост на пролећне мразеве и јесењу влажност - то су ствари које чине готово неприметну разлику између оних комада земље на којима расту сјајне сорте грожђа и између обичнијих површина.

Винарство и винари

Сада разговарајмо о винарима. Ако на земљи постоји место где је винар важнији од винограда за квалитет вина, онда је ово место Бургундија. Све је врло једноставно, предлози су у потпуности у складу са потражњом. У ствари, када купујете Бургундију, увек се осећате као да вас је обузео златни налет. Узимајући у обзир јак смрад сталне трке за профитом, која често пуни ваздух ових дана, тешко је замислити да је Бургундија одувек била регија са малим приходима са неправилним усевима

Стручњаци процењују да Пинот Ноир добро сазрева и даје урод потребног квалитета само једном од четири. И управо је на овим усевима - „један од четири“ - првобитно изграђена сва слава Бургундије. Чисто из практичне тачке гледишта, не тако много се може зарадити производњом вина тако ретко. Стога Бургундија мора пронаћи начине за повећање приноса.

Верује се да би, у идеалном случају, црно вино требало да буде богато, тамно, пуно или чак тешко, са израженим аромама шљиве. Ова врста вина је танка, а обично блед грожђа Пинот Ноир производи је чак једном у четири године, али отприлике једном у десет година. Још увек на југу, у долини Рхоне или чак у виноградима северне Африке, годишње се праве богата црна вина. Стога се у Бургундији, у мање имућним годинама, да би личило на највише сезонско и најјаче, у вино додаје црвено вино које се производи не само у другим деловима света, већ чак и од других сорти грожђа. Рећи да многи људи данас жуде за такозваним "старим" бургундским винима, значи рећи да чезну за јако добрим вином, али то не значи да је бургундски природни производ из Пинот Ноира.

Због пооштравања захтева од 1973. године, модерни црвени бордо бар се ближи производњи регулисаних сорти грожђа у правилно организованим виноградима. Ипак, потреба за повећањем малог обима бургундијских производа уопште није смањена. Због тога се сади различите подврсте или клонови грожђа Пинот Ноир, које редовно сазревају и дају више усјева, а за повећање волумена производње користе се модерна ђубрива. Међутим, вино заиста није само бледо боје, већ и са бледо букетом. Тачнија подударност оригиналу могла би се постићи додавањем великих количина шећера, али у том случају вино постаје слатко и јако, апсолутно губи рафинирану, дугу арому коју можете добити чак и од Пинот Ноира-а само ако су кувани то је апсолутно прави пут.

Додавање шећера је потпуно нормално за северне винограде. Шећер се додаје на почетку ферментације, а ако се овај поступак темељно доврши, шећер ће допринети пуноћи вина. Али ако је неекономично додати у танко, лагано вино направљено од презрелог грожђа, изгубиће букет који је још био у себи и оставиће вам вискозног укуса који вам прави гадно у устима и следеће јутарње главобоље.

Црвено бордо боје су модно питање. У 80-има један енолог ГуиАццад заузео је насловне стране новина са својом теоријом екстракције боје и тона воћа: веровао је да није потребно правити лака вина из Пинота Ноира и да су вина произведена коришћењем његових технологија много пунија и тежа. Његова теорија утицала је на многе винара. Сада његову теорију активно користе млади висококвалификовани винари, многи са међународним искуством. Придржавају се идеје пажљиве неге грожђа, минималног филтрирања и малих приноса..

Још је боље рећи да се напокон примећује лоше управљање виноградима, а по том питању је прави гуру Цлауде Боургуигнон, експерт за тло, присталица полуеколошке виноградарства. Његове теорије такође добијају присталице. Такође ми се чини да је клима у Бургундији превише влажна и хладна да би се користио чисто еколошки приступ, али полуеколошки - бар да би се смањиле гигантске количине азота који се из године у годину уноси у тло за обилнији усев - чини се сасвим разумно за мене. Бургундија има превелике приносе. Ако сте власник чувеног винограда, тада имате природну жељу за што већом бербом, због чега капу скидам оним винарима и продавцима који се боре против превелике производње.

Прекомерна производња белих вина такође постоји, али пошто цхардоннаи сазрева лакше, неизбежно разблаживање је мање приметно. Цхардоннаи је поуздана сорта грожђа која може произвести добро вино чак и током хладнијих сезона, када Пинот Ноир не сазрева и може преживјети најтоплије године, производећи масно, али суво вино.

Цхардоннаи достиже врхунац на Цоте де Беауне. У селима Меурсаулт, Пулигни-Монтрацхет и Цхассагне Монтрацхет многи винари ферментирају своја вина и чувају их у малим храстовим бачвама што винима даје јединствени пикантни зачин. Као резултат тога, сува бела вина су импресивнија. Међутим, опет, потражња и цене су такве да су све мање и мање савесне у приступу процесу. Усјеви расту, а додавање шећера постало је уобичајена процедура, која вино чини гушћа. Цхаблис такође успева да шири бели бордо на мање погодно тло.

Јужни Мацон се мање диви. Пеилли-Фуиссоу и вина из околних села успела су да подигну цене за сва вина, од врло добрих до много исцрпљених, вискозних вина која се могу добити из дуготрајног Шардонеа буквално било где у Француској.

Поделите на друштвеним мрежама:

» » Бургундска вина - класификација и квалитет бургундских вина